SW Dejarik

Dejarik Tableの作り方を紹介します(2022年11月に完成)。参考になれば幸いです。

完成した状態は、こんな感じです。

 

3Dデータや必要な部品等の情報は、FacebookのDejarik Builders Groupで入手しましょう。先ずは、「注目」タブの記事を読みましょう。そちらに各種データや部品の入手方法が書いてあります。

3Dデータは無料で入手できます。データを入手してプリント。私は、Creality CR-10S Pro V2を使用しました。フィラメントはPLAを使用しましたがPETGをオススメします。作成当時は標準のビルドプレートを使用していたため、定着が悪くマスキングテープを貼ってプリントしました。これから作成される方は、PEIシートを使用した方が反りがなく綺麗に作れると思います。

 

Table Topのメイン部分はこんな感じで12個のパーツで構成されます。それぞれをダボで固定して接着します。私は接着にアクリサンデーを使用しました。

 

ディティールが細かいパーツは光造形3Dプリンタでプリントしました。写真は、LCD Bezel

 

隙間等をポリパテで埋めます。

 

マイクロベルトサンダー等でヤスリがけ。積層痕は光造形レジンを塗って硬化させて埋めました。

 

細かいヤスリ傷はラッカーパテを使用して埋めます。

 

足の筒状の部品は、PVCパイプ VU350(外径370mm)、長さは600mm を使用しました。

 

Table Topを乗せる箇所は、2枚の板(MDF)を円形にカットしてもらい作成。大きい円はTable Topに合わせて、小さい円はPVCパイプの内径に合わせます。

 

こんな感じで、パイプにはまります。

 

Table Baseは、Dejarik Builders Groupで公開されているデータだと、購入したJISのPVCパイプとサイズが合わないため、データをFusion360で自作しました。PVCパイプが溝にはまる様に設計しています。

 

300mm x 300mmのビルドサイズでプリント出来る様に、こんな感じで四分割のデータにしています。

 

こんな感じで、結構、ぎりぎりのサイズです。

 

四つ揃うとこんな感じ。電源供給用のケーブルが通る様に設計しています。

 

ちゃんとパイプにはまりました。パイプも歪みがあるので余裕をもたせる必要があります。

 

パイプにはめた状態で4つのパーツを接着。

 

ポリパテで隙間を埋めます。

 

表側もポリパテで埋めます。

 

Table Top同様にマイクロベルトサンダー等でヤスリがけします。

 

表側も同様にヤスリがけ。使用する電子部品の電源供給がmini USBなので、Table Base側にはmini USBの延長ケーブルを組み込んでいます。Table Baseにmini USBケーブルをさせる形です。

 

Table Top同様に表面を加工。

 

電気部品は、Dejarik Creationsから購入しています。詳細は、最初に紹介したページに記載されています。

Dejarik Control BoardSwitch Key TraysRotary Encoder Kit

 

Segmented Display Kit ※左の丸い部品はLight Kitの部品

 

Light Kit この辺は自作可能ですが、キットの方がメンテナンス性も良いし、作るのが楽です。

 

アルミ製ノブ 私はREBELSCUMで購入しましたが、現在は販売されていない様です。3Dプリンタでプリントするか、ミスミのmeviy等に発注するのが良いと思います。

 

電気部品を組み立てるとこんな感じになります。

 

本体パーツを塗装。

 

キーは、光造形3Dプリンタでプリントしました。この記事の写真は古いバージョンです。私が作成した後でキーの3Dデータが更新されました。最新版の方が綺麗にプリントできて、壊れにくい様に改善されているので、その後、作り直してます。

 

表面加工して、シルバーで塗装。

 

キーのラベルは、ステッカーを購入しましたが、自分でプリントするのが安上がりで良い気がします。

 

Playing Surfaceはアルミ製の板を使用しています。アルミカットの業者に発注しました。

 

チェックの模様は、Vinyl Stickerを購入。カッティングシートプリンタをお持ちの方はそちらで作成すると良いと思います。

 

アルミ板に貼るとこんな感じです。

 

Vinyl Stickerは、傷がついたり剥がれたりするので、透明のテーブルマットを円形に切って乗せる様にしています。

 

アルミ板は、メンテナンス時に上から内部にアクセスできる様に接着はしておらず、ずれない様に3Dプリンタで作成したガイドを貼ってます。

 

Dejarik Tableを作りたくて3Dプリンタを購入した様な感じだったのもあり、完成してとても嬉しかったですが、かなり大きい物なので、場所が。。。(笑)

Do or Do not. There is no try.

ではでは、またね!

コメントや質問はXの@AB_PROPSにお願いします。

※今回の記事には、有料箇所はありません。

GB Proton pack

リクエストがありましたので、電気部品の実装方法も紹介します。

電気部品の実装は、メンテナンス性を考慮しつつ好みに合わせてが良いと思いますが、私が工夫した箇所をいくつか紹介します。

 

1. 実装位置

電気回路編でもコメントしましたが、写真の様になるべく外装側に電気部品を実装する方法をオススメします。LED部品をマザーボード側に実装しようと思うと実装用の部品が大きくなって、重くなるので。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

スピーカーのみマザーボード側に実装するのがメンテナンス性の面でも良いと思います。スピーカーはコネクタで外装側と切り離す事が可能にするのが良いと思います。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

2. LED実装用部品

私は以下の様な部品を3Dプリンタで作って、LED部品を実装しています。

サイクロトロンLED実装用部品(※フローズンサマー版の例)

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

ベントLED実装用部品(写真左)とパワーセルLED実装用部品(写真右)

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

3. ロッカスイッチ

 主電源用のロッカスイッチは、プロップを真似てレバー式にしています。レバー部分(白い部品)は3Dプリンタで作成してます。下の写真は塗装前の仮組み状態。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

レバーを赤く塗った後、再度組み立て完成。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

4. 各部品の実装

Amplifierは、パックのクランクノブでボリューム調整できる位置に設置しています。変圧器は主電源スイッチとバッテリーの位置を考慮して配置。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

DFPlayer Miniは、ユニバーサル基盤上に3Vへの変圧器と一緒に配置。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

サイクロトロン側の部品配置はこんな感じです。ワンドのコネクタ側から来た配線は、メンテナンス性を考慮して、一旦、ユニバーサル基盤上に落として、コネクタ経由で各部品へ配線されています。配布されているプログラムの改造をしない場合は、Arduino Nanoもパック側に配置が必要になります。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

5. ホースコネクタ

ワンド側に繋がるホースの接続コネクタは、プロップ同様にきちんと信号が通る様にしました。信号本数を減らすためには機能を減らすか、Arduinoをワンド側に配置する必要があります。なお、私のGhostbusters 1or2のプロトンパックはLANケーブルとLANコネクタを使用しています。※Arduinoをワンド側に配置する方法は、プログラム修正ができない場合は選択しない様にお願いします。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

プロップは、4ピンのコネクタ(192922-1250, 192922-1310, 192922-1190)を使用している様ですが、4ピンだと回路的に足りないので、私は一回り大きい8ピンのコネクタ(192922-1260, 192922-1320, 192922-1200)を使用しています。(恐らく、プロップは音声回路が無いので、4ピンで実現可能なのだと思われます)

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

6. バッテリーの実装

私はメンテナンス性を考慮して、ブースター内にリポバッテリーを入れています。この方式を使用する場合はブースターの排煙機構は組み込めません。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

ブースタープラグを捻って引っ張ると部品が抜ける様に作りました。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

こんな感じでバッテリーが入ってます。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

 

バッテリーケースはこの様な物を3Dプリンタで作成して、ブースターのパイプ内に入れてます。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: protonpack010.jpg

7. ワンド側の電気部品実装

ワンド側の部品実装の工夫点は、モーターとバーグラフ。モーターはClippardの中に入れるのがオススメ。3DデータをFusion360に読み込んで改造してます。バーグラフLEDはユニバーサル基盤に実装し背面に空中配線で専用ICを実装してます。

 

Do or Do not. There is no try.

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GB Proton pack

スタイロフォームでのProton Packの作り方を紹介します(2021年1月に完成)。

※軽い物が欲しくて作ってみましたが、コスプレボードやサンペルカで作った方が良い気がしてます。時間ができたら、コスプレボードかサンペルカで軽量版を作り直したいと思っています。

私が作成したスタイロフォーム版 Proton Packは、こんな感じです。Wandはマテル社製の物で音はこちらから鳴ります。パック側のLEDはGBFans.comで売っているLED回路を使用(当時は自作する事は考えていませんでした。。。)。

1. 寸法データ

プロトンパックの寸法については、GB Fans.comのこちらのページを参考にしました。

   

2. スタイロフォームのカット

図面を参考にスタイロフォームに線をひきます。

 

 

カットするとこんな感じ。私はスチロール用のカッター(電気を使用しないタイプ)を使用して切りました。

 

 

それぞれのパーツを切って、貼っていきます。接着は、スチノリを使用しました。

 

スタイロフォームで作ったパーツはこんな感じです。

 

円柱形のパーツはちょうど良いサイズのスチロール材が無かったり、カットが面倒だったりするので、塩ビパイプとプラ板を使用しています。

 

 

細かい部品は、加工しやすいプラ板を重ねて作成。この時はまだ3Dプリンタ持って無かったので。

 

バンパーの鞴状の部品もプラ板で作成。

 

今だったら、面倒なので3Dプリンタを使います(笑)。

 

スタイロフォームは、そのままだとスプレー塗料が使用できなかったりプラスティックとの接着ができないので、サンドーマでコーティングしました。

 

サンドーマを塗って固めて各パーツを接着

 

スプレーで塗装。

 

ケーブル等を接続して、ステッカーを貼った後、アリスフレームを接続して完成。因みに、作成中に3Dプリンタを購入した事もあり、バンパーは3Dプリンタで作り直しました。

Do or Do not. There is no try.

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Arduino,GB Proton pack

私のProton Packの電気回路を紹介します。参考になれば幸いです。

※電気回路以外については、「GHOSTBUSTERS Proton Packの作り方(3Dプリント編)」を参考にしてください。

こんな感じで動作します。

1. 参考情報

以下のリンクでProton Packの電気回路、ソースコード、サウンドファイルを紹介しています。

https://github.com/CountDeMonet/ArduinoProtonPack

https://github.com/MikeS11/ProtonPack

私は、両方を参考にしていますが、後者の方をベースにして自分好みに改造しています。

 

2. 使用部品

私は以下の物を使用しました。(※2023年3月時点の情報)

3. 回路

私の場合は、Proton PackとNeutrino wandを8Pinコネクタで接続するために、Arduino NANOをwand側に持っていく回路にしています。スイッチがwand側なので、ArduinoをPack側に入れるとコネクタのピン数を増やす必要があるので。※プログラム修正に自信がない方は、「1. 参考情報」の回路をそのまま使用してください。

・DFPlayer Miniはベンダによってピン配が異なる場合(RL反転等)があるので注意。

・配線長によって抵抗やコンデンサが必要になる場合があります。

 

ブレッドボードで回路が問題なく動作するか確認。 

 

4. プログラム

回路に合わせて、LEDの順番や個数を変更するプログラム修正をしています。(質問等が多い場合は、修正箇所を説明する記事を書こうと思います。)

 

5. 実装

こんな感じで電気回路を実装しています。この写真の例では、電源や音響回路をマザーボード側に実装しています。LEDは表側に実装しています。(その後、フローズン・サマー版のプロトンパックを作成したのですが、そちらは、スピーカー以外は表側に実装しています。個人的には、そちらの方がオススメです。)

 

ワンド内部はこんな感じです。振動モーターが邪魔なので、Clippardを自作される方はClippard内に入れるのをお薦めします。

 

※電気部品の実装については、「GHOSTBUSTERS Proton Packの作り方(電気部品実装編)」を参考にしてください。

Do or Do not. There is no try.

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GB Proton pack

3DプリンタでのProton Packの作り方を紹介します(2023年11月に完成)。参考になれば幸いです。

※電気回路については、「GHOSTBUSTERS Proton Packの作り方(電気回路編)」を参考にしてください。

私が作成したProton Packは、こんな感じです。

 

1. 3Dデータ

・無料のデータはいろいろありますが、私はQ-packをオススメします。

 https://github.com/mr-kiou/q-pack

作りたいProton Packの種類(Part1, Part2, After Life, Frozen Empire)によって使用するデータが違うので注意。バージョンによりMBのサイズ等も変更になる場合があります。

  

2. 工具類(電気回路以外)

  • 3Dプリンター(FDM):ベッドサイズが300mm x 300mm以上の物がオススメ
  • 3Dプリンター(光造形):クリアパーツ等強度がいらない細かいパーツをプリントするのに使用
  • カッター:パーツの余分な部分を切る場合等に使用
  • ニッパー:パーツの余分な部分を切る場合等に使用
  • ラジオペンチ:ナットを抑えたり、パーツの余分な部分を切り離す場合等に使用
  • ハンドドリル:ネジ穴等を開ける場合に使用
  • 電動ドリル:Alice Pack Frame等にネジ穴を開ける場合に必要
  • ドライバー:+ネジを閉める場合に必要
  • 六角レンチ:六角ネジ(ステンキャップ)を閉める場合に必要
  • ヤスリ
    • 荒削り用:#100以下 私の場合、マイクロベルトサンダー(#80)を使用
    • 下処理用:#200〜#300 私の場合、セリアのクッションヤスリ#270を使用
    • 仕上げ用:#600〜#1000 私の場合、セリアのクッションヤスリ#600と#1000を使用

 

3. 材料(電気回路以外)

  • フィラメント:私の場合、PETGを約7kg使用(壁が2mm、インフィル10〜15%で)。
  • 光造形レジン:細かいパーツをプリントしたり、ヤスリがけで消せない積層痕を埋めるのに使用(積層痕はモデリングペースト+IPAでも良い)
  • 接着剤:私の場合、PETGパーツ同士の接着はアクリサンデー、それ以外の接着はセメダインSuperXGを使用。
  • ポリパテ:パーツ間の隙間を埋めるのに使用
  • エポキシパテ:反った部分等、パーツを修正
  • パテ(ラッカー系):細かい傷を埋めたり表面仕上げに使用。
  • サーフェイサー:塗装前の下地
  • 塗料:ラッカースプレー等
  • Alice Pack Frame:私は、アメリカのAmazonで購入
  • アルミ製マザーボード:私は、Q-Packで準備されているデータを修正して、ミスミに発注(スピーカー用の穴は自分のスピーカーサイズや実装位置に合わせて修正必要)
  • 各種ネジ:ステンキャップ等、色々なサイズが必要。
  • リボンケーブル:GBfanのページ等で購入可能。安くしたい場合は、色が異なるが秋葉原等で同じ様な幅の物を入手可能。
  • リボンケーブルクランプ:ホースクランプ(23mm径)
  • アクリルパイプ:wandのバレルに使用
  • コルゲートチューブ
    • 太さ20mm プロトンパックとニュートリノワンド間
    • 太さ10mm プロトンパックの複数箇所で使用
  • カラーチューブ(またはケーブル):赤、青、黄色、緑が必要。チューブはGBfanのページで購入可能。安く抑えたい場合は同様の太さのケーブルでの代用をお薦め。
  • 真鍮棒(6mm径):イオンアームで使用。
  • 塩ビ板
    • 赤(透明):サイクロトロンに使用
    • 青(透明):パワーセルに使用
  • その他:アフターライフ版、フローズンサマー版の場合は他にも部品が必要になります。

  

3. Slicer

Q-packのデータ作成者はPrusaSlicerを推奨しています。私の場合は、サポート不要のパーツはPrusaSlicerを使用し、それ以外はUltiMaker Curaを使用しました。

殆どのパーツがサポートなしで印刷できるモデルになっています(屋根があるパーツもブリッジを形成する事でサポートレスでプリント可能)。

PrusaSlicerのダウンロードは、https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/

Prusa製以外のプリンタでも使用できますが、最初と最後のノズル移動はGコードの変更が必要な場合があります。

UltiMaker Curaのダンロードは、https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/#downloads

スライサーの設定は、私の場合、壁厚2mm(ベルトサンダー等で削るため)、インフィルはジャイロイドで10〜15%(強度が求められるが重いと背負うのが大変)にしてます。

 

4. プリント

こんな感じでパーツをプリントします。

 

5. パーツの加工

マイクロベルトサンダーで積層ズレ等を削ったのち、各パーツをボルト接続&接着していき、プロップで隙間が無い部分はポリパテで埋めてヤスリがけします。

 

マイクロベルトサンダーが届かない箇所で積層痕を消したい場合は、光造形レジンを塗って固めた後、ヤスリがけ(300番くらい)をします(若しくはモデリングペーストをIPAで溶かした物を塗った後、ヤスリがけ)

その後、ラッカーパテを塗ってヤスリがけ(600番くらい)して表面処理。

 

 

6. 細かいパーツの作成

私は、細かいディティールの部品を光造形3Dプリンタで作りました。

 

7. 塗装&仕上げ

サフを吹いて、ラッカースプレーで塗装して、各パーツを組み立てる。

 

ステッカーを貼って、プロトンパックの外側が完成。

 

ニュートリノ・ワンドも同様に作成。

 

マザーボードやアリスフレームを接続して完成。

Do or Do not. There is no try.

ではでは、またね!

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※今回の記事には、有料箇所はありません。